Выбираем цифровой фотоаппарат

Каждый из нас стремиться к лучшему, и, рано или поздно, но вы придете к выводу, что сколько бы мегапикселей не было в фотокамере на вашем мобильном телефоне, это все же не есть хорошо. Вы ощутите настоятельную потребность сделать следующий шаг на пути к совершенству, а именно, перейти к фотографированию уже настоящим цифровым фотоаппаратом. Что выбрать? Чему отдать предпочтение? Чтобы осознано сделать правильный выбор, необходимо хотя бы в общих чертах знать и понимать, как работает этот самый фотоаппарат. Поэтому, для той части читающей публики, которая знает все и вся и готова сама учить всех и каждого, довожу до сведения, что статья написана не для вас, и не тратьте свое бесценное время, ну а мы перейдем к изложению основ фотодела. Однако, самые элементарные сведения о процессе получения с помощью фотографического аппарата изображения все же следует иметь, и именно поэтому рекомендую после прочтения данной статьи обратиться к книгам по основам фотографии двух, ставших непререкаемыми авторитетами авторов. Это - Скотт Келби – "Цифровая фотография" т. 1 и т. 2 и  Джон Хеджкоу - "Новое руководство по фотографии". Книги блестяще написаны, легко читаются и прекрасно иллюстрированы.
В качестве первого шага, нужно разобраться, как работает цифровой фотоаппарат, что в нем главное, что второстепенное, на что нужно в первую очередь обратить внимание при покупке и что означают все эти характеристики, приводимые в технической документации.

Как работает фотоаппарат?
Все предельно просто. Предметы отражают падающий на них свет. Отражённый свет проходит через линзы объектива и рисует картину на задней стенке фотоаппарата. Раньше там размещалась чувствительная к свету пленка, а теперь помещают светочувствительную матрицу.
Свет, попадая на матрицу, меняет ее электрические характеристики. Сигналы от матрицы обрабатываются процессором и записываются в память фотоаппарата. То, что записалось в эту самую память, в дальнейшем и будет создавать изображение в виде фотографии на экране монитора компьютера или на маленьком мониторе фотокамеры, располагающейся на задней стенке камеры и иногда, для большего удобства, имеет возможность поворачиваться под разными углами.
Таким образом, одной из главных частей фотоаппарата является объектив.
Если объектив окажется не на высоте, то он не сможет построить на светочувствительной матрице качественную картинку, и, следовательно, все остальные характеристики вашего фотоаппарата будут не так уж и важны.
Давайте разберемся в том, какие бывают объективы и на что нужно обратить внимание при его выборе.
Сразу разделим объективы на две категории:

Первая - это легкие линзы, которые сделаны из пластика.
Мы их вообще не будем рассматривать, так как на сегодняшний момент эти объективы не выдерживают никакой критики. К этой же группе отнесем и смешанные объективы, то есть, когда часть линз из пластика.

Сколько линз в объективе? Это зависит от многих факторов, но в среднем колеблется от 5 до … более (практически постоянно появляются все новые и новые объективы, в которых число линз катастрофически увеличивается). Но опять же замечу, что и одна линза - тоже объектив.
Линзы имеют чрезвычайно сложную форму, и на самых дорогих объективах может даже меняться состав стекла в пределах одной линзы. Для уменьшения светопотерь при частичном отражении света от поверхности линзы фотоаппарата, линзы покрывают несколькими слоями тончайших пленок из прозрачного материала.
Если Вы посмотрите под углом на поверхность объектива и увидите жёлтый отсвет, то с уверенностью можно сказать, что на поверхности линзы есть напыление  - двуокись титана. Если цвет будет другим, то здесь возможны варианты, так как фирмы постоянно что-то пытаются улучшить и, в отличии от нас, живущих в соответствии с принципом, озвученным незабвенным В.С. Черномырдиным: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда», у них там действительно есть реальные улучшения и не только в области объективостроения.
Поэтому, чтобы не повредить это покрытие, нужно очень бережно обращаться с объективом и стараться не тыкать в линзы пальцами, и ни в коем случае не протирать его краем футболки. Пыль следует сдувать потоком воздуха при помощи резиновой груши, а в случае необходимости почистить объектив, используйте специальные салфетки. Даже в этом случае нужно протирать объектив той стороной салфетки, к которой Вы не дотрагивались пальчиками, так как жировые вещества с кожи попадут на салфетку, а оттуда прямиком на поверхность линзы объектива.

Ко второму типу объективов мы отнесем те, линзы которых сделаны из стекла. Не буду вдаваться в подробности, но можно выделить несколько фирм, которые зарекомендовали себя производством объективов самого высокого качества. Это мой рейтинг, знатоки же могут выложить в комментариях к статье свои соображения на это счет.
Называю фирмы в произвольном порядке: Nikon, Canon, Leica, Сarl Zeiss. Поэтому, далее я буду рассматривать выбор среди тех фотоаппаратов, которые комплектуются объективами этих фирм.

На какие характеристики объектива нужно обратить внимание в первую очередь: Вот пример описания объектива компании Nikon:  AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G*
Светосила –  f/1,8.
Эта характеристика показывает, сколько света проходит через объектив при максимально открытой диафрагме (диафрагма меняет количество света проходящего через объектив). Если с привязкой к геометрии объектива, то его светосила зависит от размера отверстия и от его фокусного расстояния. Значение f/1,8 (светосила) означает отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия  объектива. Другими словами, чем ближе объект к линзе и чем больше сама эта линза, тем больше света попадет на этот объект и тем сильнее он будет освещен.
У объектива с переменным фокусным расстоянием очень трудно добиться неизменной светосилы, и обычно такие объективы конструкционно сложны и стоят не одну тысячу долларов. Поэтому, как правило, указывают для таких объективов два значения светосилы: для крайних положений фокусного расстояния объектива.
Чем значение “f “ меньше, тем объектив лучше, поскольку позволит вам снимать при недостаточном освещении без дополнительных источников света. На некоторых фотоаппаратах можно перейти в полуавтоматический режим и менять значение диафрагмы вручную. 
Ряд стандартных значений диафрагмы будет выглядеть так: 1/1 - 1/1,4 - 1/2 - 1/2,8 - 1/4 - 1/5,6 - 1/8 - 1/11 - 1/16 - 1/22 …
Переход к каждому следующему значению, например 2 – 4, меняет количество пропускаемого объективом света в два раза. При переходе 2-4 уменьшается, а при обратном 4-2, соответственно увеличивается. На всех объективах приводят, как правило, диафрагменные числа 1.4 – 2 – 2.8 и т.д. Как это отразиться на фотоснимке?
Чем больше значение цифры вы установите на объективе, тем больше на фото будет глубина резкости  или глубина резко изображаемого пространства, и соответственно, при значении 5.6 она будет меньше чем при значении 8. Другими словами, если вы снимаете длинную очередь, выстроившеюся в линию от вас и этак до бесконечности, и сфокусируете Вашу камеру на середину очереди, то чем больше значение вы выставите на объективе – 8 или 16, например, тем большее число людей из этой очереди будут на фотографии изображены резко. Однако, тут следует помнить, что при диафрагмах со значением 16 и более, гарантировано возникнут искажения. Поэтому возьмите за правило с осторожностью использовать диафрагмы со значениями 16 и более. Стоит обязательно посетить замечательный сайт, посвященный фототехнике: http://www.slrgear.com/reviews/index.php . На нем можно найти свой объектив и другие, которые вы собираетесь приобрести, и посмотреть изменение размытости в зависимости от диаграммы. 

     
 
      

      

       

На диаграммах,приведенных выше, видно, как меняются искажения для объектива AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G в зависимости от изменения значения диафрагмы. Синяя поверхность на диаграммах показывает величину размытости для любой точки, отображаемой на матрице фотоаппарата. Там, где цвет синий, размытость больше, чем там, где фиолетовый.
Если вы хотите сделать снимок так, чтобы все люди, стоящие до и после человека, которого вы фотографируете, были не в фокусе или размыты, и был резким только один человек, на которого вы навели свой объектив, то желательно поставить значение диафрагмы 1.6 или 1.4, а если вы счастливый обладатель объектива Leica Noctilux-M 50 mm f/0.95 ASPH, то можете выставить значение 0.95. Только Leica выпускает объектив с такой светосилой, но и стоит он немалые деньги, порядка 14000$, и это только объектив.  Поэтому при выборе фотоаппарата обратите внимание на значения светосилы объектива, установленного на фотоаппарате.

Со светосилой ясно, теперь перейдем к фокусному расстоянию и то, что попадает в название ЗУМ.
Проведем аналогию. Объективы, имеющие фокусное расстояние 50 мм, называются нормальными, так как их угол захвата составляет 45 градусов для фотоаппаратов с форматом кадра 24х36 мм, что соответствует углу зрения человеческого глаза.
Если фокусное расстояние равно 100 мм, то угол захвата будет меньше и объектив будет работать, как бинокль с двукратным приближением. Это и будет 2-х кратный оптический зум.  Если фокусное расстояние меньше 50 мм, то это - широкоугольные объективы, и самым большим углом захвата обладает объектив РЫБИЙ ГЛАЗ (Fisheye) с углом захвата 180 градусов, и даже есть сверхширокоугольный объективов Nikon Fisheye Nikkor 6 mm f/ 2.8 с фокусным расстоянием 6 мм и с углом захвата в 220 градусов, но стоит он порядка 952000 руб.
Объективы с разными фокусными расстояниями обладают еще одной интересной особенностью. С помощью их можно не только приблизить объект, но и  увеличить угол захвата и сфотографировать все здание, которое в противном случае никак не поместилось бы в кадр. Посмотреть различные объективы, выпускаемые компанией Nikon, можно, перейдя по следующей ссылкеhttp://imaging.nikon.com/lineup/lens/positioningmap/index.htm .  Вы сможете выбрать объектив и смоделировать его работу, в живую посмотреть, чем фотографии, полученные с помощь одного объектива, отличаются от фотографий, полученных другими объективами, перейдя по ссылке: http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/ .

Чем меньше объектив имеет фокусное расстояние, тем сильнее будет на ваших фотографиях подчёркнута перспектива.
Поясню на примере все той же очереди, но при двух условиях.
Первое - Вы снимаете с фокусировкой на человека в середине очереди, и второе - все люди одного роста. Если Вы сделаете три снимка с исходной позиции, как описано выше, с фокусным расстоянием 100, 50, и 25мм, то эффект на фотографиях будет следующим. Снимок сделанный со значением:
100 – все люди вдоль очереди примерно одинакового роста; резко отображены только 2 рядом стоящих человека,
50 – каждый последующий немного ниже предыдущего, но не на много; а резко примерно 3-4 человека в очереди,
25 – здесь каждый последующий будет заметно ниже предыдущего; большая часть очереди будет отображена резко.

Подчеркивание перспективы широкоугольным объективом может сыграть вам на руку, особенно при фотографировании  девушек.  Поскольку все они хотят быть длинноногими и, чтобы эти самые ноги начинались даже не от ушей, а прямо от макушки, то надо снимать девушку снизу вверх, и тогда на фотографии ноги будут выглядеть на порядок длиннее, чем в реальной жизни.
Еще одно замечание о переменном фокусном расстоянии объектива. Дорогие фотоаппараты, те которые стоят несколько десятков тысяч долларов и, в частности, широкоформатные и среднеформатные (размер кадра 60х60 мм, 60х90 мм и 90х120 и более), как правило, никогда не комплектуются объективами с переменным фокусным расстоянием. Потому что, если плавно менять фокусное расстояние от максимального к минимальному, то объектив будет прорисовывать картинку сначала перед матрицей (получится нечеткое изображение), постепенно приближая её к матрице, потом будет точка, когда картинка окажется построенной точно в плоскости матрицы (четкое изображение), а далее, изображение будет формироваться уже за матрицей (получится опять нечеткое изображение).  Вот именно поэтому даже для очень дорогих объективов с переменным фокусным расстоянием есть рекомендованные фокусные расстояния для сьемки, при которых гарантированно будет достигнуто высочайшее качество полученного изображения. Конечно, это при очень грубом приближении и независимо от того, впереди или за матрицей объектив создаст изображение, оно все равно будет высокого качества, но, тем не менее, нечеткость есть. А вот сменные объективы с фиксированным фокусным расстоянием такого недостатка лишены.

Еще объектив характеризуется целым набором характеристик, каждая из которых влияет на изображение: разрешение, искажение изображения всевозможными аберрациями, виньетирование  и… вообще не понятно, как фотография получается. Но это шутка. Как следует из диаграмм, размытость всегда больше по краям, чем в центре.  Но отмечу еще одну немаловажную деталь: на диаграммах характеристики приведены для двух объективов фирмы Nikon Nikkor, общей стоимостью порядка 4000$, и поэтому для объектива, установленного на камере стоимостью 200-300$, показатели размытости точек изображения будут неизмеримо хуже, и поверхность диаграммы окрасится в зелено желтые тона.

         
В 2006 году я писал обзор по фотоаппаратам, и там были следующие строки: «Фотоаппарат Mamiya, например, имеет цену порядка 12 000 у.е., и это только бокс без объектива. Камера фантастическая, разрешение матрицы порядка 22 миллионов пикселей». Сейчас уже есть камера начального уровня NikonD3200 стоимостью чуть меньше - 1000$ и матрицей с 24.7 мегапикселей (23.2 x 15.4 мм). Однако, не хочу быть неправильно понятым: до фотоаппарата Mamiya новой камере  Nikon 3200 все еще далеко, поскольку, как уже видно даже из того, что написано выше, современный фотоаппарат это не только мегапиксельность, но и еще целый набор других составляющих. 

А сколько нужно мегапискселей?Более 16 мегапикселей может вызывать определенные трудности при съемке, да еще и к тому же потянет за собой необходимость в объективах верхнего ценового ряда. Поэтому на сегодняшний момент 16 мегапикселей это более чем достаточно для человека, решившего сменить телефон с фотокамерой на фотоаппарат. Правда, справедливости ради, надо сказать, что есть смартфон Nokia 808 PureView с матрицей 41 мегапикселей. Однако, природу не обманешь, и 41 мегапиксель, при том объективчике, пусть даже от Сarl Zeiss, ничего хорошего не даст, по сравнению с фотоаппаратом даже среднего ценового уровня. Поэтому Nokia сделала биннинг, или объединение пикселей, в группы. Соединив вместе по 8 или по 5 пикселей, получим соответственно матрицы в 5 и 8 мегапикселей. Это приводит к тому, что теряется детализация, которую объектив в Nokia не сможет обеспечить, но получается большая чувствительность матрицы, что позволит снимать в условиях плохой освещенности с меньшими шумами именно за счет биннинга. О шумах напишем немного ниже. А теперь, чтобы окончательно определиться с мегапиксельностью, приведу таблицу:

Здесь приведены значения для разных форматов камер и разных параметров съемки для каждого из форматов: L - большой, M - средний, S – маленький. Однако, замечу, что, если вы собираетесь печатать фотографию большого, плакатного формата, то разрешение при печати 300 точек на дюйм – избыточное, и вполне хватит 150, поскольку большие фотографии никто не рассматривает с того же расстояния, как фото 9х12 см.
Если у вас «кропнутая» камера, с форматом кадра  24х16 мм, то из таблицы следует, что при 16 мегапиксельной матрице вы сможете без проблем напечатать фотографию приблизительно 40х27 сантиметров, а с разрешением 150 пикселей на дюйм, в два раза больше, то есть 80х54 см.  По-моему, этого достаточно для любых разумных, и даже не совсем разумных целей, в противном случае вам надо переходить к камерам верхнего ценового диапазона.
Здесь уместно сделать небольшое отступление, совсем короткое, о цифровом ЗУМе, так как это напрямую связано с мегапиксельностью матрицы. Если оптический ЗУМ реально приближает изображение и практически без потери качества ("практически", так как при изменении фокусного расстояния будет меняться разрешение объектива и другие характеристики), то цифровой ЗУМ работает по следующему принципу: вырезает часть изображения и растягивает его на весь экран. Таким образом, если ваша матрица имеет 16 мегапикселей, то при двукратном цифровом увеличении вы получите фото не за счет 16-ти мегапикселей, а только 8-ми. Что естественно приведет к снижению качества изображения.

Перейдем к другой характеристике выбираемого фотоаппарата - это то, что раньше называлось светочувствительностью пленки, а сейчас соответственно матрицы.
В характеристике фотоаппарата указывается величина ISO.
Чувствительность ISO от 100 до 3200 или больше (даже 6400), так или подобным образом может быть написано в характеристиках вашего фотоаппарата. С одной стороны, чем выше значение ISO, тем лучше, тем более ваша матрица чувствительна к свету и тем в более в плохих условиях освещенности вы сможете фотографировать, не используя вспышку или дополнительные источники освещения.
Однако, ISO 400 вполне достаточно для использования практически во всех разумных случаях. Если значения ISO устанавливать больше, то не исключено, что качество снимков резко ухудшится, и проявится шум матрицы в виде светящихся точек и полос. Раз уж заговорили о матрицах, то отмечу еще одну особенность. Это возможность возникновения тепловых шумов за счет нагревания камеры и матрицы под воздействием солнечного света. В связи с этим, один практический совет: будучи, например, на отдыхе в Египте и нежась на пляже, не нужно оставлять фотоаппарат на солнышке, возможно, вы и не увидите большой разницы в качестве фотографий, если нагреете матрицу до + 75 С, но может и не повезти.

Следующая характеристика - это выдержка затвора фотоаппарата.
Это время, на которое открывается доступ света к светочувствительной матрице фотоаппарата. Чем короче выдержка, тем более быстродвижущиеся объекты вы можете снимать. Но в характеристиках фотоаппаратов приводят обратное значение. Например, значение 100 будет означать лишь одну сотую долю секунды. Очень хорошо если фотоаппарат сможет отрабатывать 1/1000 секунды или короче. Вы сможете получить четкую фотографию, мчащуюся прямо на вас автомашину. Длинные выдержки: секунда и более, потребуются, если вы захотите сделать пейзаж ночного города или получить потрясающие по красоте снимки звездного неба, но в этом случае уже необходимо использовать штатив.

Еще одно замечание о функции стабилизации изображения, или компенсация дрожания фотоаппарата.
Когда это проявляется? Если Вы установите фокусное расстояние объектива 50 мм, то можно снимать с рук без штатива при выдержках 1/30 или более коротких - 1/60 и т.д. Если вы зумом приблизите объект съёмки, то при выдержке 1/30 качественного снимка вам не получить. Малейшее дрожание рук проявится на снимках в виде смазанного изображения. Лучше  использовать более короткую выдержку, например 1/60, но тогда нужно иметь достаточно светосильный объектив (значение f, например, 1,4), но при этом вы потеряете в глубине резкости, о чем я писал выше. Следует руководствоваться правилом для фотоаппаратов с размером матрицы 24х36 мм, которое сводиться к следующему: установленное на объективе фокусное расстояние делите на 50 (нормальное фокусное расстояние) и полученный результат используйте как коэффициент для расчета выдержки. Например, если фокусное расстояние 200 мм, то разделив его на 50, получаем 4. Следовательно, в четыре раза нужно уменьшить выдержку по сравнению с 1/30 сек. Поэтому необходимо снимать при 1/125 сек. В этой ситуации стабилизатор изображения позволяет чувствовать себя уверено, так как обычно с функцией стабилизации можно увеличить выдержку в 3 раза и снимать примерно на 1/15 сек и больше. Есть еще одна проблема при съемках фотоаппаратами с матрицами большой мегапиксельности. Например, для матрицы в 36.7 мегапикселей NikonD800 рекомендуют сократить выдержку примерно в 3 раза, так как при таком чудовищном разрешении матрицы возникает эффект «шевеленки», и малейшее дрожание приводит к «смазу» изображения. Как советуют профессионалы, если матрица почти 40 мегапикселей, то забудьте о съемке без штатива. Вот именно поэтому я бы воздержался рекомендовать начинающим фотоаппарат Nikon 3200, так как будет много брака именно за счет «шевеленки», однако, функция стабилизации изображения позволяет частично решить эту проблему.

И последняя характеристика выбираемого фотоаппарата. 

Это наводка на резкость и скорость автофокусировки.
Существует два основных метода автофокусировки - это активный и пассивный. Активный метод работает следующим образом. Фотоаппарат посылает ультразвуковой или инфракрасный луч, и по времени отклика рассчитывается расстояние до снимаемого объекта. Достоинство заключается в том, что можно снимать в условиях плохой освещенности, но есть определенная недостатки. Это - дистанция работы такого автофокуса, и, если между объектом и камерой есть прозрачное препятствие, то навести на резкость вам не удастся, так как луч отразиться не от снимаемого объекта, а от стекла. Однако, сейчас такой способ скорее представляет исторический интерес, но, поскольку я специально этот вопрос не изучал, то решил дать краткое описания, для поверхностного ознакомления нашего читателя с тем, что и такое имеет место быть.
Второй способ, который именно сейчас в основном и используется, это - пассивный автофокус. Тут возможны варианты, но есть два основных метода. Это - фазовый автофокус, который работает следующим образом. Совокупность специальных датчиков получает часть светового потока, идущего к матрице от разных участков снимаемого объекта. Далее каждый датчик расщепляет световой поток на части, каждая из которых попадает на свой субдатчик. Эти субдатчики располагаются на определенном расстоянии, соответствующему точной наводки на резкость объектива. Линзы объектива, получив команду от процессора, начинают двигаться так, чтобы расщепленные лучи попали именно на субдатчики, что и будет соответствовать точной фокусировки объектива. Скорость такого способа автофокусировки зависит от мощности процессора, обрабатывающего сигналы, и от времени работы мотора, двигающего линзы объектива. Но справедливости ради, надо отметить высокую скорость такой фокусировки.
Чтобы окончательно разобраться с принципом работы фазового автофокуса, приведу флэш диаграмму, на которой, двигая ползунки, можно воочию увидеть, как это работает.

    Замечу, что эта флэш диаграмма разработана Nora Willett из Стэндфордского университета http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/autofocusPD.html .
Теперь совсем коротко о работе автофокуса по контрасту. Процессор считывает картинку с матрицы фотоаппарата и выдает команду линзам объектива сместиться вперед – назад, пока не будет достигнута максимальная контрастность изображения. Следует заметить, что такой процесс наводки на резкость достаточно медленный. Опять же приведем флэш

диаграмму разработанную все той же Nora Willett из Стэндфордского университета http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/autofocusCD.html .
Далее автофокусировка может работать в различных режимах. Автофокус может следить за движущимся объектом и все время корректировать наводку на резкость, процессор может прогнозировать траекторию перемещения объекта или нескольких объектов одновременно и предсказывать, где именно будут находиться объекты съемки в момент спуска затвора.
Недостатком пассивных систем автофокуса является невозможность навести на резкость по малоконтрастному или плохо освещенному объекту, но если во втором случае проблема решается подсветкой объекта съемки или инфракрасным лучом, или встроенной вспышкой, то о съемке малоконтрастных объектов вам необходимо об этом помнить.
           
И в заключение, какие тесты сделать, покупая фотоаппарат.  Есть очень простой способ хоть как-то проверить в магазине, что именно вы покупаете. Положите газету на прилавок и с расстояния примерно 1-2 метра сфотографируйте под углом 45 градусов. Сделайте это с приоритетом диафрагмы, выставив самое маленькое из возможных значений - 2 или 2.8. Фокусировку выберете по центральной зоне изображения, а еще лучше по центральной точке, если такой способ фокусировки предусмотрен в выбранной вами камере, и, наведя резкость на середину газетного листа, сфотографируйте. Посмотрите, что у вас получилось. Резко отображаемое пространство выше и ниже линии фокусировки должно быть одинаковым. Если выше этой самой линии больше резких строчек, то камера не отъюстирована и имеет фронт-фокус, если резких строчек больше ниже линии фокусировки, то это уже бек-фокус. Понятно, что и тот и другой случай не есть хорошо, так как при съемке автофокус вашего фотоаппарата будет промахиваться.

Я не буду писать здесь, дабы не перегружать текст, о многом другом, у вас есть возможность задать вопросы на форуме. Но так как вы получаете фото в электронном виде и есть достаточное количество компьютерных программ, то мы можете изменить фото до неузнаваемости. В частности, можно исправить многие ошибки, как фотографа так и фотоаппарата. Поэтому, в заключение, отмечу еще одну важную характеристику, которую необходимо учесть при выборе  камеры – формат записи изображения на флэш-память.Желательно иметь формат записи RAW  помимо имеющегося по умолчанию в любой камере форматаJPEG. Формат RAW  записывает сигнал, идущий от матрицы практически без какой-либо изменений и тем самым оставляет больше свободы действий при компьютерной обработке. Другие форматы отличаются той или иной степенью сжатия информации и, как следствие, потери качества и сокращение диапазона возможных манипуляций с полученным изображением на компьютере.

Формат TIFF - это мало сжатый размер файла, но фотки в таком формате принимают даже в полиграфические издания. От формата RAW, как пишет в своей книге "Цифровая фотография" Скот Келби, этот формат отличается только большим размером .
Формат JPEG отличается сильным сжатием и соответственно потерей качества фотографии, но зато вы сможете разместить большее количество фотографий на флэш-память фотоаппарата. Если соберетесь в путешествие, то купите флэш-карту для фотоаппарата размером 16, 32 или 64 Гб. Какие карты покупать это, конечно, ваш выбор, но SD или микро-SD лучше покупать 10-го  класса, так как запись будет значительно быстрее, что может оказаться немаловажным при серийной съемке. Относительно CF-карт, то они отличаются по скорости считывания, а вот скорость записи практически не зависит от того, купите ли вы 400х или 600х.

Удачи и прекрасных фотографий.

*посмотреть расшифровку буквенных обозначений объективов можно перейдя по ссылке http://dslrfilm.ru/blog/lenses/70.html