Чистка фототехники - что, чем, как?

Стою в толпе фанатов и зевак на Краснохолмском мосту, на который с Красной площади выезжают автомобили участников ралли Париж-Москва-Дакар (1992 год?).
Из-под колеса зачем-то въехавшего в лужу японского гоночного грузовика Hino фонтан грязи бьет мне прямо в физиономию. Nikon F301 – камера достаточно герметичная, а «полтинник 1,8» настолько компактен, что весь поместился в кулаке. Но вот куртка, лицо и передняя линз…, нет – светофильтр, слава Богу!, хорошенько уделаны. Фильтр свёрнут рывком и брошен в карман. Съёмка продолжилась и удалась.
Только после этого мне пришлось серьёзно задуматься о способах и средствах чистки оптики и фотоаппаратуры. Как, чем?
Со временем – разобрался, каковой опыт в переработанном виде и предлагаю Вам…
-Что самое проблемное и от чего это приходится чистить? Оптика, конечно: тут главное – не почистить так, чтобы потом пришлось ремонтировать. Загрязнение может быть пылевое, солевое и жировое. С каждым приходится бороться по-своему.
Пыль. Золотое правило: сначала – пусть упадёт само. А если не хочет? Прилипло или удерживается зарядом статического электричества?
Дунуть? Чем - ртом? Влажным воздухом с неизвестными примесями? Нет, лучше позже, пригодится ещё.
Первое средство – резиновая груша. -Нет, не клизма аптечная, а резиновая клапанная груша. С клапаном в «кормовой части», обеспечивающим однонаправленное движение воздушной струи. Груша засасывает воздух далеко-о от «обрабатываемой поверхности». В отличие от клизмы, что плюётся пыльным воздухом в пыль. Проверить качество груши – легко: «плющим» и закрываем «сопло» и клапан… Чем дольше надувается – тем герметичнее система.
Сама груша должна быть из толстой резины или каучука в полимерной оболочке. Наиболее эффективна форма манго или мяча для регби. В кофре удобно держать клапанную грушу дисковой формы. Лучший размер – тот, что легко помещается в вашей ладони. Нос или хобот груши должен быть из мягкого пластика или резиновый, случаются комбинированные – с мягким резиновым кончиком. И очень удобно, если нос – съёмный. Тогда его можно перевернуть и вставить в грушу наоборот, для компактности хранения и перевозки.
Мощность потока воздуха из клапанной груши может быть очень велика. Ни в коем случае не дуйте прямо на современные затвор или на зеркало! И старые-то затворы, даже лучшие – шторные из толстой титановой фольги, не любили этого… Классические стеклянные зеркала после прямой струи могли покрыться тоненькой сеткой царапин… А зеркала современные – плёночные полупрозрачные многослойно-просветлённые может вообще порвать! Лучше всего – скользяще-сметающий поток, уносящий пыль подальше. Только линзы широкоугольников, обладающие большой кривизной, хорошо обдуваются осевой струёй.
Лучшие изделия, встреченные мною на российском рынке – продукция от Hama DustEx Pro, Marumi Super Harricane Blower.
Время от времени в магазинах появляются баллоны со сжатым воздухом. В работе с таким продуктом главные вопросы – насколько чист закачанный в него воздух, содержит ли твёрдые включения (м.б. металлические опилки) или масло (из того же компрессора), насколько постоянно давление выходной струи воздуха? Доверять в выборе можно или известному имени, или проверенной репутации. Давление-то много выше, чем у резиновой груши…
Лучшие (Kinetronics, Hakuba) варианты – со сменным газовым редуктором, имеющим встроенный фильтр. Встречаются и наборы редукторов со сменными «хоботами» – различной длинны, диаметра, с разными насадками под специализированные задачи. А лидер – Kinetronics выпускает ионизатор Canned Air Ionizer (CAI) для распыляемого сжатого воздуха, обеспечивающий параллельную антистатическую обработку обдуваемой поверхности. Несколько лет назад Hama прекратила выпуск очень интересного устройства Biomat AirSpray. Это был толстостенный пластиковый баллон с поршневым насосом в дне и газовым редуктором сверху. Мощность и объём потока сжатого воздуха регулировались количеством сделанных качаний!

Тут возникает другой вопрос – а не задует ли потоком пыль под крепёжные, конструктивные и декоративные элементы? И как её оттуда после выковыривать? Бывают такие проблемы в современной дешёвой технике, к сожалению.
К месту вспомнить, что Elektra, например, выпускает интересный мускульный пылесос VS-010. Это мощная груша со сменными носами, один из которых – хитрое реверсное устройство: Вы сжимаете – он всасывает. Из реверсного носа торчит достаточно длинная «выхлопная» трубка, выносящая пыль подальше от очищаемой зоны.
Существуют (и реально присутствуют на рынке) компактные электропылесосы – на двух пальчиковых элементах питания. Они более распространены в среде ремонтников и компьютерщиков. После элементарной доработки начинает работать как зверь. Пылесосы способны достать пылевые накопления из-под самых сложных конструктивных элементов.
Иногда к носу груши прикрепляют кисточку. Протекающий на скорости воздух электризует щетину, она буквально пропитывается пылью и статическим электричеством, очень быстро замасливается… Ещё вопрос, помогает ли такая грушекисточка… Из-за большего диаметра сопла скорость потока воздуха падает до недостаточного уровня. Кроме того, ворс кисти постоянно линяет, оказываясь на аппаратуре… Хотя, случаются системы с убирающейся внутрь резиновой груши кистью – обезжиривать и обрабатывать антистатиком придётся часто, но этот вариант лучший (Hama Pneu 60) для кофра.
Лет 20 назад был изобретён правильный нейлон для фото-кисточек. Он не электризуется, не гигроскопичен и обламывается округлыми чешуйками, не способными поцарапать нежное многослойное просветление. Материал – дорогой. А фотография – вообще дорогое хобби!
Примерно в то же время компания Kinetronics запустила в производство серию принадлежностей для антистатической очистки линз. Комбинированные волокна кисти электризуются, собирая статический заряд со стекла, он попадает на специальную микросхему и - меняется знак заряда. После первого же сметания пыли с линзы кистью Kinetronics StaticWisk SW-010/SW-020, всё, что удерживалось на её поверхности статически, отваливается само. Очень дорого, но очень эффективно, хотя и не надолго.
А если пыль прилипла к следам влаги, а влага та высохла? А если образовались солевые следы на месте попадания грязной воды? Так тут ещё и жировые отпечатки неаккуратных пальцев?! Придётся размывать.
Правильная чистящая жидкость для линз и оптических компонентов пахнет фотоэмульсией. А не мылом и т.п. Лучшие образцы – Cokin LensCleaner и Photographic Solutions Eclipse/E-Wipe, Kinetronics Precision Cleaning Solution (PLC).
Других, к сожалению, очень много («Доверять известному имени и проверенной репутации»), а результат может быть весьма плачевным – вплоть до смыва просветления или помутнения поверхности стекла! Обязательно протестируйте неизвестную чистящую жидкость на чём-то малозначимом. И помните главное правило грибника – «не уверен – не ешь!».
Жидкость это хорошо – чистить-то чем? – Одноразовой салфеткой из тонкой вискозы, она одно- или двухслойная, полупрозрачная, безворсовая. Как правило, сложена так, чтобы её внутренней нетронутой стороной можно было уверенно касаться самых нежных поверхностей фотооптики. –Нет, на промокашку или туалетную бумагу даже не похоже.
Правильная салфетка впитывает в себя всё - и влагу, и грязь, и пыль.
Самые удобные варианты – влажные салфетки в индивидуальной герметичной упаковке. Храниться могут в любых условиях многие годы, а фольгированная внутренность пакета сохранит влагу чистящей жидкости неприкосновенной. Советую не путать салфетки для чистки фотооптики с тем, чем протирают очки – совсем иные задачи, часто добавляется парфюм, салфетки – с обильным ворсом. Поперепробовал около 20 видов – не то.
Лучшие для фотооптики – влажные салфетки, производимые французскими Cokin и Tiffen (есть легенда, что изначальным производителем является концерн Dassault – Дассо строит истребители Мираж и прочее) и американской Photographic Solutions Pec*Pad. Очень редко, но встречаются заказные упаковки Cokin и Tiffen с надпечатанными именами Canon, Nikon, Leica, Zeiss... После этих салфеток не остаётся никакой грязи. Kinetronics производит набор для чистки оптики в полевых условиях Optics First Aid Kit – компактный и универсальный.
В России достаточно распространены одноразовые влажные салфетки в гермоупаковке производства Hama – изделие 5960/5959. Стоит не дорого, моет хорошо, но салфетка толстая и не впитывает как положено. После неё на линзе остаются разводы из мелких капель омыленной грязи.
Чем вытереть? Лучший материал для протирки оптики – искусственная оптическая замша. Но ещё лучше воспользоваться уникальным изделием канадской компании LensPen. Самый-самый адсорбент – углерод. Он может быть твердым – как алмаз, а может – мягким, как графит.
Активированный уголь, точнее, активированная сажа – основа изобретения канадцев.
Заключили в колпачок цилиндр мягкого поролона, насыщенного активированной сажей. Колпачок надевается на резиновый цилиндр с гибкой ножкой, на которой образован вогнутый мениск (тарелочка) с приваренным слоем искусственной замши. Замша плотно упирается в поролон с углеродом при надетом колпачке. Вы, без нажима, прополировываете линзу по спирали от центра к краям – и всё. Мениск с замшей позволяют углероду адсорбировать (связать) жировые и даже некоторые солевые (вот когда пригодится влажный воздух изо рта…) загрязнения с линзы. Один поворот надетого колпачка – слой сажи обновлён, а загрязнение впитывается в поролон.
С другой стороны «авторучки» LensPen – убирающаяся кисть из «правильного» нейлона. Она очень хороша для сметания крупной грязи, только не забывайте обезжиривать время от времени. И кисть, и «углеродный» модуль – сменные. Мастера сервиса используют LensPen как молоточек для выравнивания вмятин – это если перевернуть и вставить вверх ногами резиновую вставку с мениском. Сегодня LensPen-ов уже 4 вида: микро (для микрооптики и фототелефонов – с мениском 2мм диаметра), мини (диаметр мениска 5мм), нормальный (для большой оптики, с 14мм мениском) и «цифровой» (большой, но с треугольной обрезкой, позволяющей чистить углы ЖК-экранов).
Итак, последовательность полного цикла действий такова:
смели – продули – размыли и вытерли – прополировали начисто.
Используется кисточка LensPen-а, мощная клапанная груша, одноразовые индивидуально-гермоупакованные влажные салфетки и собственно LensPen. В стационарных условиях можно третью ступень заменить на работу с хорошей чистящей жидкостью и качественными салфетками – тогда и LensPen не понадобится, может быть.
Как чистить камеру?
Снаружи – мягкой щёточкой (детской зубной) и замшей. Кроме того, постоянно должна работать груша. Сам корпус ласково протирается специальной тканью с антистатиком… Не забудьте почистить электрические контакты эластичным, но жёстким «красным» ластиком или специальным карандашом для чистки контактов от Hama или Hakuba, например. Чистящие жидкости применяются в критических случаях и отношение к ним не столь принципиальное, как в ситуации с оптикой.
Переходим внутрь.
Начинать следует с пыли, скапливающейся в светозащитных желобках, окружающих «плёночную» зону – без щётки (существуют специальные, для фильмовых каналов) и груши её оттуда не выбить.
Тем не менее, продувка не всегда эффективна. Тут, внутри, всё не просто – помните, что выше было сказано про затвор и зеркало?
В плёночной камере важно не трогать затвор и не нанести царапин на прижимной столик.
Прижимной столик и направляющие, по которым скользит плёнка, а теперь ещё ИК-датчик перфорации – он есть у большинства современных моторных камер - должны быть чисты. Полировке прижимных столиков и направляющих роликов были посвящены десятки статей в том же Советском Фото. Сложное это дело – лучше не царапать изначально! Не забудьте прочистить электроконтакты DX-кодирования и саму заднюю крышку.
А тончайшие ламели современных затворов подобны крылу бабочки – даже покрытие на поверхности для облегчения скольжения подобно. Из-за этого большинство любительских аппаратов принудительно заматывают лидер плёнки в кассету. А то попадёт в затвор, были такие уникальные случаи… - узлом завязывается!
В цифровой камере самые сложные места – отсек питания с соответствующими контактами, слот карты памяти и разъёмы под кабельные соединения.
В камере есть ещё два сверхсложных места – фокусировочный экран и матрица (это – у кого есть). Говорю сразу – лучше не надо трогать, мир с ними с обоими!
Фокусировочный экран это тонкая и технологичная вещь, которой грех зря касаться.
Это Правило, действующее даже для тех профессионалов, что работают с модульными камерами. –У них снимается видоискатель и из-под него извлекается экран (Minolta XK, Pentax LX, Canon F1, Nikon F/F2/F3/F4/F5 и большинство серьёзных среднеформатных). Вроде бы просто. Но вот поставить всё на место и добиться чистоты в видоискателе – очень трудно.
В остальных случаях фокусировочный экран меняется через байонетное кольцо. В серьёзных и профессиональных камерах (Canon EOS 1/3/5, EOS 1D – все модификации, Nikon F90/F100, D1/D2, Minolta 7/7D/9) для облегчения задачи существуют специализированные пинцеты и выступающие крючки «подъэкранника».
А в любительских… Поменять-то можно (Canon 50/30/500/300/3000, EOS D60-20D/300D/350D, Nikon D100/D70, Minolta и Pentax - все), но зацепиться не за что – всё убрано так, чтобы у любителя самого соблазна не возникало. Окажись мусор над фокусировочным экраном, в промежутке под пентапризмой - придётся обращаться в сервис.
Отец семейства, хороший свадебный фотограф, получил заблаговременный заказ на съёмку бракосочетания оч-чень важного семейства. По сему случаю съездил за несколько тысяч километров и купил новую, цифровую зеркальную камеру. С аппаратом разобрался сразу же, машинка понравилась. Обрадованный, он купил торт в Москве – дома ждала жена и трёхлетний сын. Через сутки был дома. Показал жене камеру, поснимал сына, испил вечером чаю с тортом и семейством. Уложили сына спать. Вскоре уснули и родители. А сын – проснулся, нашёл и подъел остатки торта и, как был – весь в креме, дотянулся до фотокамеры. Так вот, к чему это я? – Фокусировочный экран был густо смазан смесью крема с пылью из-под дивана. Мой неосмотрительный клиент позвонил мне не тогда, когда экран из камеры достал - когда понял, что отмыть его не может. До ответственной съёмки оставались сутки! Вот это и спасло.

Вы всё же достали фокусировочный экран и перед Вами стоит задача его чистки от жирных пятен и засевшей в микрорастре пыли? В последний раз предлагаю всё аккуратно упаковать и обратиться в сервис!
Кстати, описываемый ниже метод подходит только (!) для современных тонких моноэлементных экранов.
Ладно, рискуем. Детское мыло, прохладная кипячёная вода в 100-граммовом стаканчике, 2 капли Фэйри (лучше без косметических добавок), 15-20 мл наичистейшей водки или 10 мл чистейшего медицинского спирта, 2-3 кристалла/ четверть чайной ложки смягчающей соли для посудомоечных машин. Пинцет.
Готовим раствор: вода до 100 г. + спирт + 2 капли Фэйри + посудомоечная соль, всё растворить без осадка. Моем руки и в облаке детской мыльной пены ласково баюкаем фокусировочный экран, смываем всё кипячёной водой.
Теперь пинцетом за монтажный язычок опускаем экран в стакан с раствором. Не вынимая из раствора – промыть «проблемные места».
Наконец, занимаем устойчивое положение и медленно – медленнее 10 мм в минуту, вынимаем экран из раствора уголком вверх.
Фэйри растворит жир, ПАВ посудомоечной соли создаст мощную плёнку поверхностного натяжения, а спирт поможет воде быстрее испариться. Малая скорость подъёма нужна именно для того, чтобы плёнка ПАВ вытянула воду вместе с грязью из тончайших бороздок френелевой и микрорастровой нарезки…
И напоследок – лучше этого не делать!!! Вероятность поцарапать – очень велика даже при штатной установке, а уж в аварийных условиях…
Если фокусировочный экран лучше не трогать, как Вы уже, я надеюсь, поняли, то матрицу лучше вообще никогда ни за что не трогать два раза.
Это настолько дохлое дело, что производители ставят ультразвуковую защиту, сбрасывающую пылинки с матрицы в полости камеры (и куда

они оттуда денутся?) и разрабатывают программные методы вычитания повторяющихся тёмных пятен, что появляются из-за налипшей пыли. Можно попробовать продуть грушей – слабым потоком; камеру держать «лицом» вниз. Опасно: можно занести из объёма зеркальной камеры ещё больше пыли.
Для качественной очистки матрицы разработаны комплекты из специальной чистящей жидкости Photographic Solutions Eclipse и специализированных точно под размер матриц разных производителей Photographic Solutions Sensor Swab (сенсорная швабра). Точно: маленькая пластиковая швабра с особой мягко-пористой поверхностью. Одна-две капли жидкости Эклипс на швабру – и два аккуратных, отточенных движения: туда - и обратно. Выкинули швабру, матрица – чистая. Вроде просто. Но пусть это сделает Мастер в специализированном сервисе!!! Ибо если что не так…

Уже существует минимум три вида «швабр», пара из них «универсальные» - подгибаются или подрезаются под размер матрицы перед работой. Но вот в этой-то кустарщине и заключается главное зло – матрица такого к себе отношения не прощает.
Впрочем, как и вся Фотография.